呢個自家調製嘅班戟
我仔一口氣食咗十塊
SO SOFT & YUMMY
🥞🥞🥞😋🥞🥞🥞
呢個食譜我係跟法國三星廚Maison Troisgros 學嘅🌟🌟🌟
Merci Chef 🎩
💝 Edible Beauty 👩🏻🍳 Bake with Vie 💕
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maison troisgros 在 MIDWAY Facebook 的最佳解答
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|MIDWAY JOURNAL extra.|229 - 餐桌故事(一)法式日本觸感 Maison sota Atsumi
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去年秋天在巴黎出現的新餐廳「MAISION」由年輕日本廚師渥美創太主理,無論其履歷以及創立餐廳的經過都令人聯想起日劇《Grand Maison東京》中的情節。然然,現實總是歸於平淡,沒有了劇集裡高低起伏的起承轉合,但就食物來說,主廚以技藝和專注塑造出來的餐桌故事依然令人津津樂道。今年只有32歲的渥美創太,經歷了在三星米芝蓮餐廳「La Maison Troisgros」、巴黎一星餐廳「STELLA MARIS」的修煉後,在2014年成為名店Clown Bar的主廚,並在那樣以創新於傳統法國料理的特點打響名堂。在獨立開店前的兩年內,他走訪世界各地,研習廚藝以及找尋靈感,甚至在紐約成為客席廚師。餐廳至今短短時間已經累積不少人氣,在一月的時候,我們幸運地成功預約了午餐時段的位置,親身體驗一下充滿日本觸感的法式料理。
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maison troisgros 在 Agnes Chee謝嫣薇 Facebook 的精選貼文
《信報》專欄
三肥襲港(上)
三肥,聽起來是個諧星組合,事實上是法國連續50年得米芝蓮三星,鼎鼎大名的傳奇三肥餐廳(Maison Troisgros)來了香港的一星餐廳Epure作客席。有朋友以為他們是來做四手餐宴無法真正吃到他們的菜,不太感興趣,後來從我口中知道並非如此,而是受邀特別做三晚的客席,整個菜單都是他們的,由Epure的團隊支援配合,才如夢初醒,大嘆失諸交臂。
三肥餐廳的招牌菜都在是次客座的菜單上了。吃罷這一頓,真有點吃了一餐壽司發辦之感,因為表現集中在酸度上,所有菜式都有一個酸性角色存在,去推動味道、勾勒輪廓,一如壽司醋飯裡的酸味,去跟魚料互動。這時候想起曾在友人張聰的文章裡讀到法菜高手、Neighbourhood老闆David Lai講過的一句話:「絕大部分的食材都是給予umami(鮮味),沒有很明顯的其他五味(甜酸苦辣鹹),所以只有通過酸度才能拉出每一個食材的最大潛力。」三肥的菜對於酸度的充分運用,不懂是不是出自於跟David一樣的英雄所見略同?
喜歡的菜有三道,所有的菜配酒一絕!先說牛奶松露餃吧,用牛奶來做成一大片的「餃子皮」已展現巧思和技術,柔嫩的牛奶餃皮包裹著以新鮮黑松露製成的濃醬,刨上柚子皮、滴上橄欖油作提香和提味,簡單、輕盈,但滋味飽滿,相當好吃。特別是牛奶皮的輕巧,以及松露醬那種起沙、綿密、順滑的狀態,需要技術處理纖細才能達到的質感。至於大廚爸爸Michel親自示範,向阿根廷藝術家Lucio Fontana致敬的「劃一刀」吃法,則提供了一點趣味以及presentation gimmick。配上教皇新堡產區的酒莊Clos de Papes 2014年的白酒——通常都是喝教皇新堡產區的紅酒,特別是Chateau Rayas的出品,真是一條不歸路!不過,這一次成了大鄉里,這產區的白酒,第一次喝!這一支酸度爽脆,開頭是杏脯、桃子的香氣,中段有點礦物味,去到後端有淡淡的白胡椒、茴香等香料氣息釋出,我喝口酒,吃一口松露牛奶餃,會心一笑:松露的氣息本複雜,而此松露醬的製作基礎裡頭蘊含著豐富的油香,白酒的清爽較能平衡當中的油性,而酒體中具有貫徹力的中等力道,則能不徐不疾地承托和貫穿松露的泥土、蒜頭、汽油等複雜香氣,淡淡回甘中又帶起柑橘、松香的餘韻,互動出色得難忘倒不至於,但卻是配得很全面。這支白酒非常好喝,差點兒又要陋習發作,厚臉皮逼侍酒師賣一支給我——在我熟悉餓地方,如香港龍景軒、意大利Le Calandre……我都做過這樣的事。不過這一次,我決定收斂下,呵呵!
圖解:
1. 看似平靜無波的牛奶松露餃,裡頭暗藏玄機,食味馥郁深邃。
2. 傳奇三肥餐廳掌舵人物,也是第三代傳人Michel Triosgros(左),第四代接班人Leo Triosgors(中),以及他們東京分店的糕點總廚Michele Abbatemarco。
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