耶穌用筷子夾小籠包吃的「最後晚餐」:拜訪台南鹽水天主堂
Last supper with chopsticks and steamed buns: Yanshui Catholic Church in Southwen Taiwan
(English edition on the bottom)
試想一個天主教堂裡的壁畫上,有穿著長袍馬褂、留著如古代聖賢般灰鬚白髮的耶穌與十二門徒,他們面前的桌子上擺著的是小籠包和一雙雙的筷子;而耶穌受死前受審的場景裡,羅馬巡撫彼拉多頭戴著如古代衙門般的官帽。光這些還不夠酷嗎?那再提一件事情。這個天主教會的聖堂叫做「祭天殿」,彌撒開始的時候祭司手持一柱廟裡祭天用的粗香進入殿中,以祭天儀式開啟禮拜;禮拜的最後則會全體到教堂內的祖先牌位前祭拜,並把手中線香插在香爐上。這不是宗教戲仿,而是台灣一座真正的天主教堂——鹽水天主堂。就是這些不可思議的組合,讓我決定這次到南部一定要來拜訪一下。
初次知道這個奇特的教堂是在2009年出品、吳念真監製、傅天余導演的電影《帶我去遠方》裡,後來間接得知越來越多人來過,甚至成為了台南市政府推薦的旅遊景點。許多旅遊部落客都會提到像是前面說的中國版最後晚餐,不過,究竟是怎麼樣的思維與推手,可以製造出這間可能是獨步全球的中西宗教文化融合建築?在我們拜訪的時候,廟方⋯⋯喔不對,是「教堂方」的導覽人員很詳細的告訴我們,這座教堂會出現的歷史背景。
1. 1962年到1965年間舉辦的第二次梵蒂岡大公會議(Second Vatican Council)確立了天主教會致力於本地化的原則。「⋯⋯教會培養發展各民族的精神優長與天賦;在各民族的風俗中,只要不是和迷信錯誤無法分解者,教會都惠予衡量,並且盡可能保存其完整無損,甚至如果符合真正禮儀精神的條件,教會有時也採納在禮儀中。」(1963年,梵蒂岡第二屆大公會議文獻《禮儀》憲章)這個原則終結了天主教從利瑪竇以來一直面對的祭祖爭議,也就是說,教廷官方認可了華人祭天祭祖和天主教信仰是共融的,也因此對於禮拜中融入華人祭拜儀式持開放態度。
2. 1969年至1992的駐堂華人神父李少峰,出身中國陝西,國學涵養淵博,通曉多種語言,1949年離開大陸後曾在香港參與天主教聖經思高譯本的翻譯,後於1960年代來到台灣。1970年代正好鹽水天主堂受到白蟻蛀蝕必須重建,李少峰神父變秉持了上述天主教本地化的原則,加上他本人豐沛的國學涵養,1976年先完成了教堂外的「聖母亭」,後來在1986年則完成了稱為「祭天殿」的重建聖堂,也就是我們這趟所看到的神奇建築。
正如歐洲旅遊時看到的大教堂,鹽水天主堂內的彩繪也是建築本身精華所在。鹽水是個廟宇密度極高的地方,據說這些彩繪都是李神父請當地知名廟宇畫師構思並創作出來的。除了上述的最後晚餐之外,聖堂四周如同標準的天主教堂,畫的是歷代聖徒的事蹟,不過這裡畫的「歷代聖徒」是1900年中國義和團事件(天主教稱為「庚子教難」)裡受害的121位主教與教徒;然而一旁聖母亭裡的馬利亞雕像,卻借用了幕後支持庚子拳亂的慈禧太后的形象,一切不可思議的反差似乎在此都可以同時並存。
離開的時候我仍然在思考著,教會到底可以本地化到什麼程度?我成長的基督教圈子似乎對於華人傳統信仰中的這些宗教符號非常敏感,避之唯恐不及;而鹽水天主堂不只大方使用了這些符號,還把傳統祭祀融入到禮拜儀式中。這個問題因為人事時地物的差異,或許沒有標準答案,但我想或許本地化的核心關注不應該是「什麼可以/不可以」,而是如何用簡單易懂的方式和一個地方的人們對話吧!
Can you imagine seeing the following last supper fresco at a catholic church: Jesus and all disciples are in traditional Chinese outfit, with grayish hair and long beard; in front of them are steamers with buns, and chopsticks. On other sides of the sanctuary, you see all the familiar biblical figures -- authors of the four gospels, 12 apostles, the holy father, the holy son and the holy spirit -- all portrayed as ancient Chinese myth characters? This is not a religious parody. It's a real catholic church in Yanshui, Tainan, Taiwan: the Yanshui Catholic Church.
(English version still WIP... :) )
鹽水天主聖神堂壁畫 在 Shystudio(孫心瑜) Facebook 的最讚貼文
無字繪本,該如何跟孩子說故事呢?小魯姊姊特地在《臺南遊》書末設計導讀,引領大家一起來享受無字繪本的無限創意與想像力......
遊走在時光地圖間
作為臺灣最早被建立的城市,臺南向來被稱作是「古都」。林立的古蹟、富饒的物產、精采的故事、各式各樣的美食……形塑了臺南獨有的城市印象,人文與在地精神兼具。而其作為「臺灣」這個名詞的發源地,相當命定的是,臺南的歷史發展也是整個臺灣歷史發展的縮影。走過臺南著名的歷史景點,等同於走過一部臺灣歷史。
在這樣的情懷裡,西拉雅小女孩與漢人小男孩展開了一趟穿越古今之旅,一同探訪臺南的歷史景點。他們划著小船欣賞臺江的自然生態美景,遙想此地當初如何作為新石器時代早期大坌坑文化人群與外界互動的橋梁;在史前時期的菜寮溪與左鎮人玩耍;在烏山頭水庫神遊蔦松文化層的西拉雅族聚居地,參與夜祭及狩獵活動。
在安平古堡,他們化身成明朝孩童,與熱蘭遮城的荷蘭人互動;來到赤崁樓,他們成為在普羅民遮城偷覷鄭成功接受荷蘭降書的調皮小兒,接著踏進鄭氏時期所建造的大天后宮與祀典武廟朝聖;走過泮宮石坊,來到同樣建於鄭氏時期的孔廟,躋身於六佾舞行列中向孔子致敬,遙望另一頭的武德殿,緬懷日治時期的傳統武道場。
轉眼間,他們的身影已經出現在鹽水,月津港邊彷彿還能瞧見繁華的燈會,與武廟前齊發的蜂炮相輝映,唯有日月山慈德禪寺仍是一派寧靜,而中西合璧的天主堂壁畫中,耶穌與眾門徒顧自沉浸在哀痛的氣氛裡。
漫步於大南門碑林中,瞧見的是清代官員留下的豐功偉業;同樣創建於清領時期的開隆宮,熱鬧的「做十六歲」儀式更吸引好動的孩子,倏忽已見他們參與其中;全臺唯一主祀風神的風神廟,與鄰近的神農老街、現代風的海安路藝術造街,形成文化意味濃厚的街區。臨海的鹽田與虱目魚養殖,感受到的是自先民傳下的拚搏精神,腳踏實地掙來的一粥一飯,吃起來最香甜;舊稱「大員」的安平,說它是臺灣歷史的起源地也不為過,億載金城、安平樹屋、東興洋行,一次看盡清領與日治時期的輝煌過往。
作為日治時期南臺灣最大的市場,舊時臺南人稱其為「大菜市」的西市場,鄰近一帶除了各式美食之外,還有文青喜愛的旅店與咖啡館;七路交匯的民生綠園,周遭盡是歷史建物,日治時期的臺南州廳已經成為台灣文學館,合同廳舍則成為消防局,與鄰近的公會堂一同成為著名的景點。文青必訪的林百貨,是全臺唯一在頂樓設有神社的百貨公司,當年也是南臺灣第一家百貨,對面的土地銀行原為日本勸業銀行臺南支店,兩者都是日本建築愛好者不能錯過的建物。
走過遠古時期、荷蘭時期、鄭氏時期、清領、日治時期的歷史遺跡,小女孩與小男孩來到了現今仍有手繪電影看板的全美戲院,二次世界大戰後才落成的戲院,當年上映的第一部影片是歌仔戲電影呢!充滿現代風味的藍晒圖文創園區,不僅僅是文青必訪的熱門景點,更是老屋活化的典型產物。
跟隨西拉雅小女孩與漢人小男孩的腳步,走過作為臺灣歷史發展縮影的臺南,彷彿搭乘時光機走過了臺灣歷史中各個重要的場景,在穿梭古今的氛圍裡,想像各個年代的生活景象。唯有身歷其境走過這些場景,尋覓歷史長河中的蛛絲馬跡,才能真正感受到臺灣這塊土地內蘊的豐富與多元。
《臺南遊》
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