「人類事實上從未真正理解過山,也從未真正理解自己與山的關係。」—— 娜恩.雪柏德(Nan Shepherd)
《山之生》,這是本散文,也是肖像印在英鎊上的英國傳奇作家娜恩‧雪柏德,與山同在的生命旅程。
她寫山,更寫出人的存在。
她將自己投身大山,成了山的終身遊客,
吃野果、飲河水,在湖裏游泳、在山腰入眠;
清晨醒來知更鳥的爪子會搭在她赤裸的胳膊上;
有時喚醒她的是野鹿吃草時的呼吸……
1977年首次出版英國版,在此前本書的手稿被作者壓箱塵封30多年;出版後四年,雪柏德就過世了。儘管如此,英國知名作家珍妮特‧溫特森、阿莉‧史密斯、羅伯特‧麥克法倫......等知名作家均成了娜恩‧雪柏德最忠實的讀者。
羅伯特‧麥克法倫(Robert Macfarlane)曾感嘆:「對我來說,寫人踏入山的種種感受,沒有人寫得過雪柏德。」麥克法倫熱愛此書,宣稱這本書改變了他對山的看法。自此成了它的代言人。
2014年他為英文新版寫了一篇萬字導讀 <我走,故我在>,細膩地闡釋這本書的價值。繁體中文版3月27日上市之前,我們先來讀讀他的忠實粉絲、布克獎評委主席羅伯特‧麥克法倫寫的這篇精彩導讀文章。
🔖導讀文章完整收錄於最新一期的 The Affairs 週刊編集 vol. 21
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凱恩戈姆山(The Cairngorm Mountains)位於蘇格蘭東北端,算是英國的北極圈。每到冬天,時速高達一百七十英里的暴風席捲山中海拔較高的諸郡,多次崩落的雪把山坡擦得乾乾淨淨。極光籠罩山頂,發出紅綠交錯的光芒。即便是在盛夏,積雪依舊覆蓋最深的山間窪地,緩緩凝結成冰斗。由於這裡一年到頭狂風不止,高原上的松樹最高長到六英寸,灌木叢則像刻意壓低身子擠在一起,挨著石堆形成一片片矮林。蘇格蘭的兩大河—迪河和埃文河均發源於此,水流從高處如雨落下,經岩石過濾,匯聚成我所見過的最清澈的河川,一路凝聚力量,奔騰入海。山由大量被侵蝕的岩漿殘留物構成,泥盆紀時期從地殼噴湧而出的岩漿冷卻成花崗岩,突出於周遭的片岩和片麻岩,形成山脈。凱恩戈姆山一度比今日的阿爾卑斯山還高,歷經上百萬年的侵蝕後,變成現在低矮荒涼的鯨背狀丘陵和破碎峭壁。生於火,塑於冰,再經風、水、雪打磨,最終形塑凱恩戈姆山的,就是娜恩.雪柏德在這本薄薄的傑作中不斷提到的「原生力」。
娜恩.雪柏德,一八九三年出生於亞伯丁,一九八一年在那裡去世。漫長的一生中,娜恩曾在成百上千的日子裡走幾千英里路,徒步探索凱恩戈姆山。她的成名作包括三部現代主義小說:《採石林》(The Quarry Wood)、《晴雨屋》(The Weatherhouse)及《格蘭屏恩山路》(A Pass in the Grampians)。但是對我來說,她真正重要的作品是直到最近才有讀者接觸的《山之生》,這部她寫於二戰最後幾年的作品。
雪柏德是那種最出色的在地主義者,她對自己選擇書寫的地方再熟悉不過,這份熟悉非但沒有限制她的視野,還賦予該地更豐富的意涵。她成長於平凡的中產家庭,一生活動範圍大都在亞伯丁。青年時,她先後就讀亞伯丁女子高中和亞伯丁大學,一九一五年大學畢業,之後四十一年裡她都在現在的亞伯丁教育學院擔任英文講師。(雪柏德曾自嘲,她在那裡的「神聖任務」就是「試著阻止畢業生們乖乖遵從社會認可的生活模」。)雪柏德雖然去過很多地方:挪威、法國、義大利、希臘以及南非,但她生活過的地方只有位於迪賽德北部的西卡爾茨村。對她而言,距離西卡爾茨僅僅幾英里的凱恩戈姆山就是她的心靈腹地。一年之中,無論春夏秋冬,無論清晨、白晝、黃昏還是夜晚,無論是一人獨行,還是朋友、學生或迪賽德俱樂部的徒步愛好者相伴,雪柏德始終在進山或離山的路上。和所有的登山愛好者一樣,平地待久了,她反而會出現高山症。
雪柏德從小就熱愛生活,每天過得興致盎然,也享受寧靜淡泊。在給朋友的信中,她提到一張蹣跚學步時站在媽媽膝上的照片,說自己「全身亂動,揮拳踢腿,就像要奮力抓住人生一樣— 我發誓,光看照片就能感覺到我手舞足蹈。」雪柏德是詩人柯立芝(Samuel Taylor Coleridge)形容的那種「圖書館鸕鷀」,嗜讀如命,無所不讀。一九○七年五月七日,年 僅十四歲的雪柏德開始寫她人生的第一本「札記」,她在筆記本中抄寫文學、宗教和哲學書片段,從中可知年輕的她已閱讀廣泛。
有關《山之生》創作過程的確切狀況已難獲知。這本書的內容來自雪柏德一生的登山經歷,但創作時間主要集中在二戰末期。戰爭在書中彷彿 一記遠雷:飛機墜落高原,機組人員喪命;施行燈火管制的夜裡,她走到山區唯一的廣播站想收聽戰局;若斯墨丘斯莊園裡的歐洲赤松被砍倒,徵用於戰爭所需。我們還知道雪柏德在一九四五年夏末就完成草稿,因為當 時她將書稿送給好友古恩審讀。古恩從「親愛的娜恩,妳根本不需要我來告訴你我有多喜歡妳的書,」如此狡黠的回覆下筆,隨後寫道:
完美之作。行文克制,有著藝術家、科學家和學者的準確度;下筆 精準,無學究氣,字句到位。流露著愛,流露著智慧......妳談的是事實,條理分明、平靜地在事實的基礎上陳述。在妳的世界裡,光和存在本身就是事實。
古恩一語道破本書風格獨特之處:抒情節制,極其專注,精確到位,採取有觀點的陳述,讓事實免於累贅臃腫,讀來輕靈有趣。不過,信中隨 後的看法就有些傲慢了。古恩認為這本書恐怕很難出版。他認為對讀者來 說,關於凱恩戈姆山的各種專有名詞毫無意義,他建議雪柏德插入圖片,並加上地圖輔助閱讀。他還建議她別找「一團糟」的費伯出版社,考慮在《蘇格蘭》雜誌上連載。信末他對雪柏德— 他的「水之精靈」,寫出這 樣能吸引山林鄉間愛好者的作品表達祝賀。
可能因為沒把握能出版,也可能是雪柏德不想出版,總之在之後三 十多年裡,這本手稿都被冷落在書桌抽屜,直到亞伯丁大學出版社在一九七七年安靜地出版了它。
(節錄自《山之生》,<我走,故我在>,3/27 正式上市)
矮灌木英文 在 旅行熱炒店Podcast Facebook 的最讚貼文
家父常常會對我說不要自己一個人到處跑,好歹也找個一起伴吧(不過近年來他的這番話開始讓我懷疑有另一層含義,相信各位懂的,科科;老爸不好意思連續兩天cue你出場)!不諱言我已經非常習慣一個人旅行,而且有些行程是真的找不到伴,不過偶爾為了要去一個人比較難到的地方(通常是因為交通不便或單人成本太高)我還是會讓自助旅行變得不太自助,順便讓認識新朋友也變成旅行的一部分;今天和接下來兩天前往撒哈拉的行程便是如此。
My dad often said to me "don't always travel alone. You should find some partners!" (Which probably also implies he wants me to find a partner for the journey of life ASAP, haha.) Indeed I'm very used to traveling alone, and it's often hard to find people to join my trip, but occasionally I made exceptions -- due to lack of public transit or high cost, in some places I'd join tour groups. This is what I'm doing today and the next two days, on my way to Sahara.
今天的旅程是翻過北非的屋脊「地圖集山」(Atlas Mountain,其實是亞特拉斯山,但是身為一個地理人很私心的想把它翻譯成地圖集山,哈哈)。山的北邊是地中海氣候,最近正好是雨季,兩天都斷斷續續的下著雨,出發時下著滂沱大雨的山路讓人開始擔心會不會碰到土石流阻斷去路;幸好到了山的南邊就成為類似加州內陸的乾燥氣候帶,雨再怎麼下也下不過山脊,倒是在稜線上留下了皓皓白雪,像是塗滿糖霜的巧克力蛋糕那樣可口(我是肚子有多餓才會寫出這種奇怪的比擬啊)XD。
We crossed over Atlas Mountain, the ridge of North Africa. The north of the mountain has typical Mediterranean climate, and it was quite rainy when I visited, to the extent that I was concerned about the trip; the other side of the mountain, however, has arid climate similar to Californian inland. The rain only went as far as the mountain ridge, and stopped as snow on tope of the ridge. The snow-capped ridge looked like chocolate cake with icing on top. The other side of the mountain was quite nice and sunny.
山的另一邊是廣闊的赭紅色土地,上面長著棕櫚樹和矮灌木,傳統民房多為土造,因此顏色也自然和大地毫無違和的融為一體;即使是新建的磚造房屋,在顏色和風格上也保留了原本的協調性。這裡的重要景點是泥造古城Aït Benhaddou,一個讓人看到馬上就會想到典型電影中東或北非場景的地方。這裡原本是柏柏爾人的聚落,人去樓空之後透過電影獲得第二春,後來的確拍了不少電影,尤其是1970到1990年代間的聖經電影,最新的出鏡則是在劇集《權力遊戲》裡。到了這裡,同團的人都說真的有來到印象中的北非的感覺。不過漂亮歸漂亮,當地人無所不用其極從觀光客身上榨出錢的功力也是一絕,最好要有點心理準備。
Most buildings are made from mud, and thus retain the brown-red color of the land. Even contemporary buildings made from bricks still match this local style. Our major stop is Aït Benhaddou, previously a Berber village and later became a well-preserved ancient city. It has been featured in many films with north Africa and middle East backgrounds. Particularly, many of the "Bible movies" in 1970-1990 were shot here, and the latest on-screen appearance is on the game of thrones. The beauty here, however, comes at the cost of ambitious locals, who would try everything they can do make to buy things.
最後來講講新朋友這塊。雖然英文是大家的最大公約數,團裡卻沒有人的母語是英文,大概調查了一下國籍包括:比利時、義大利、波蘭、斯洛伐克,再加上文化相對接近的兩個中國女生、三個日本女生和一對日本情侶,這下又被我逮到練習其他語言(尤其是想學好卻超級破的日文)的好機會了。另外很有趣的是我透過自己知道的少少西班牙文,竟然可以從義大利文對話裡聽懂一些,意外讓我親身印證了兩者間的高度關連。跟團出來還有個超大的好處:終於有我能入境的照片啦!
明天就要和這些可愛的小夥伴前進撒拉拉沙漠了。令人期待。
Lastly about the "partners" I found in this group -- while English is the common language, none of us are born in a English-speaking country. Nationalities include: Belgium, Slavokia, Poland, Italy, Japan and China. This gave me good opportunities to practice foreign languages, especially Japanese. Even listening to Italian conversations make me realize its similarity to Spanish. What a bonus!
They'll be my peers to Sahara tomorrow. Look forward to it :)
矮灌木英文 在 香馥咖啡豆專賣店 SAN Coffee Roasters Facebook 的最佳貼文
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英文品名:Honduras Famila Sagastume Paraineme
國 家:宏都拉斯
產 區:聖塔芭芭拉區(Santa Barbara)
生 產 者:聖文森處理廠 (San Vicente)
品 種:Parainema種
海 拔:1,100公尺以上
處 理 法:水洗處理
風味特色:蘋果、甜瓜、葡萄的水果香氣,紅棗茶香、奶油滑順口感,餘韻柔和,口感豐富
獲獎紀錄:2017 COE冠軍品種
烘 焙 度:●●●○○
介紹:本批次咖啡豆品種被命名為”Parainema”,Parainema種的咖啡是一種透過配種而培育轉變而來的新品種,這個品種可以預防咖啡葉得到(葉)鏽病和防止線蟲類的侵蝕。咖啡的改良開始於1981年,在一連串”生產者對於疾病和寵物訴求”(被稱作Sarchimor T-5296)的實驗下展開。改良的咖啡第一次是在2006到2008年之間於哥斯大黎加種植,隨後於2010年時引進宏都拉斯栽種,並命名為Parainema。Parainema咖啡樹是一種矮小的灌木,基於其出自的樹種家系差異,葉端會有綠色、黃色,或者是兩種顏色混合的情況產生。此批次的Parainema種咖啡生豆屬稀有品種,再加上透過宏都拉斯COE(Cup of Excellence)杯的常勝軍--聖文森處理廠的處理,徹底呈現出宏都拉斯咖啡那高甜感以及水果般的絕佳風味。
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