我有幾位固定的早餐夥伴,原味便當老闆鍾坤志是其中一位,在米粉湯和燒餅油條之間,總會聊出一些有趣的餐飲想法。上個月,我們提到便當和飯擔的發展,說起日本鐵路便當的精采處,還有台灣排骨、爌肉與雞腿等三款經典不敗便當,感慨台灣市場對便當的「價值」判斷,多數聚焦在「澎派」和「價格」感,少有人選購便當時,願意探究每款味道代表的意義……。
於是,他一派輕鬆地建議,要我設計一款價值三百元的「八珍便當」,接著告知已找另一位台菜天后,將有另一款女版的「八珍便當」,語氣理所當然,讓我頓時明瞭「被推坑」的字面意義。
與其說是「八珍便當」,我更傾向改名為「八味便當」,畢竟冠上珍饈之名要有其譜,以三百元的末端售價,算算食材成本,除了自己攀岩射獵潛海採集外,也只能天朗風清面帶微笑。換個角度,若說是「八味便當」,找出八款有意思的食物,組成一頓有故事性的澎湃餐盒,這就有趣了。
我認為主食該為「米粉炒」,這是古時宴客的大菜,時至今日,我認為「米粉炒」是一種「味覺宣示」,因為米粉略分為純米米粉和炊粉兩大類,而在數十年的習慣變更下,多數人已經對純米米粉做的「米粉炒」有陌生感,於是我選用永盛米粉廠的純米米粉,作為這款便當的主食。
決定了主食,我根據台灣北中南的順序,各自找兩款代表食物,分別談台灣的宴席、產地和文化,最後以一款東台灣的特色甜點,談談食物保存。
北台灣談宴席,代表分別是「魚漿烏魚子」和「蛋黃芋棗」,前者由名廚阿發師製作,以魚漿裹在烏魚子外頭微炸處理,屬於辦桌時的手路菜餚,放在米粉上頭,工藝所在,意在點金。後者由我喜歡的網紅名廚阿梅姊製作,選用苗栗公館的芋頭,包裹著鹹蛋黃,以高溫酥炸,極香極美。
中台灣談產地,代表是「紹興醉元蹄」和「醬滷鵪鶉蛋」,彰顯南投的紹興酒和彰化的鵪鶉蛋產業,在過往的宴席中,紹興酒和鵪鶉蛋都是不可缺的澎湃意味,其中最知名的產地,分別在南投埔里和彰化線西。烹調時,豬腳取前蹄去骨,以酒提香,餐中最美在微醺。鵪鶉蛋以彰化地區特有的醬油醬滷,這是款兼具黑豆和黃豆的二重釀醬油,既鮮又香。
南臺灣談文化,代表是「花生豆腐」和「紅藜毛豆」,分別代表古味和今品,花生豆腐是行之有年的南部客家飲食,說是豆腐,其實是粿,以舊米佐花生,一是提味二是惜物,漸進演變成在地的好滋味。紅藜和毛豆都是近年南部的熱門產業,分別有「紅金」和「綠金」的別稱,前者代表原住民,後者多為閩南農家,兩者混合,一是味道好,二是彰顯近年的文化混合意象。台灣的飲食文化本就由族群融合漸進形成,透過這兩道菜餚,或許可以思考原住民、客家、閩南間的關係,還有正在進行式的新移民文化。
東台灣談保存食,我選宜蘭橘之鄉的特製蜜漬金桔,畢竟餐盒怎能無甜點?曲終回味盡在甜韻,台灣的甜點樣式頗多,能突顯「水果」、「醃漬」、「甜點」、「吉利」等意象的唯有蜜餞,選用橘之鄉,一是美觀,二是無添加香精或其他風味,單純糖漬,且是特選品,稱得上精挑細選。
如此如此,參考了日本鐵路便當,餐中自有故事,我以八款味道,在「味覺宣示」的主食鋪陳下,探討台灣飲食的「宴席」、「產地」、「文化」和「醃漬」。
不知道這樣的設計,在「澎派」和「價格」等主流考慮間,是否能傳達另類的價值?
Ps.圖片來自原味便當(只是情境圖,真實版會放在原味便當原本的便當盒中,畢竟無法另外開模作新便當盒)
Ps.這篇文章只是論述,想訂便當者請到原味便當網站,且活動似乎快結束了。
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徐仲大大十篇台灣牛的創新好文!
《十.後記總結》
餐會一如預期熱烈,到了甜點時間,我陪著眾人逐桌敬酒致謝,賓客忙著找師傅們拍照,杯觥交錯間,滿意的笑聲不斷。參加的朋友小聲詢問,這次的餐會是否有達到我的預設目標?
「找尋台灣牛肉的競爭力?」我歪頭笑著反問,當初立定的目標有些過於宏大,現在反而不好意思承認,身為飲食文化工作者,想到台灣牛肉經常面對各式進口牛肉圍攻的劣勢,心中就有些不甘,雖然談起台灣牛肉,不論是牛種、數量、歷史等都不突出,但我依舊認為台灣牛肉有著獨特的競爭力。於是透過這次餐會,我在找食材和試菜的過程中,由兩位師傅身上得到不少對於台灣牛肉的看法。
我將台灣牛肉的競爭力歸納為兩方面,分別為「現在式」和「未來式」。
對於「現在式」的看法源自於簡師傅,也就是此時此刻就存在的獨特性。他認為台灣牛肉的競爭力在於「新鮮」和「分切」,因此這次餐會用的牛肉,都是當天早上現宰,再請專人送到台北,他也花了不少時間和和牧場主人討論試驗,最後才決定最適合的牛肉部位選擇,這些都是在地才能提供的優勢。
為了印證,這段期間我經常往來於中南部的牛肉專賣店。有回和某位老闆閒聊,他為了追求牛肉的新鮮度,每天聘請專車到屠宰場運肉。
「新鮮度不該只是形容詞,而是可度量的數字,若是以我的觀點,新鮮度的評斷分為兩段時期,一是初步分切的速度,二是到餐桌的時間,前者我給三十分鐘,後者大約八小時。」他這麼說著,一臉理所當然,以此定義的「新鮮度」,難怪台灣牛肉有競爭力。
他接著解釋,當牛隻屠宰後,如果沒在三十分鐘內進行初步分切,牛肉的自體溫度就會影響肉質口感。分切之後,店家最好在八小時內將肉售完,因為新鮮牛肉的甜甘味真是不一樣。
「除了新鮮之外,拿到的部位也很重要,這就考驗店家和饕客間的關係了。」他特別拿了和尚頭、翼板、夾心肉和前腿肉,請我以涮火鍋的方式品嘗。和尚頭有口感有咬勁、前腿肉甜度稍低、翼板肉軟嫩香甜、夾心肉滑順甘美。我吃著肉喝著湯,快樂又滿足,然而這些分切部位沒被推廣,心中覺得可惜極了。
我相信肉品的分切方式,代表著相對應的飲食文化,譬如美國便以沙朗、紐約客、丁骨等部位,帶動美式的牛排文化。既然如此,理論上本地屠宰的新鮮牛肉,加上獨特的分切部位,再搭配烹飪形成的飲食文化,應該就是「現在式」的台灣牛肉競爭力吧!
至於台灣牛肉「未來式」的競爭力,想法源自於鄧師傅,他提起「熟成」能提升牛肉的價值,我則藉此聯想起肉品加工,尤其是需要「時間」加持的品項,譬如風乾火腿或是乾式熟成牛肉,這些都是金錢難以衡量的價值。
既然「熟成」能提升牛肉的價值,台灣的牛肉商為何不進行純粹的乾式熟成(Dry Aging)?畢竟這種熟成方式很「在地」,適合在屠宰場附近製作,應該可以藉此和進口乾式熟成牛肉做區隔。我當年就曾嘗試過,技術上絕對沒問題。
「玩票性和商業化是兩件事,要建一個專業的乾式熟成冷藏室真的很花錢啊!」雲彰牧場的張志名先生笑著回答,他表示台灣牛隻的飼養成本高,導致末端售價本就不低,無法和國外進口牛肉在價格上有競爭力,然而乾式熟成確實是個好主意,尤其雲彰牧場的養殖方式,讓肉味完全不同於美式穀飼牛,或許未來有機會試試。他接著表示,國內已有餐廳開始強調這塊市場,譬如台北花園大酒店的行政副主廚張守義先生,多年來便協助雲彰牧場進行各種牛肉熟成實驗。
知道消息後,我馬上和他前往。
「試試看這塊以乾式和濕式混合熟成的菲力肉,濕式熟成14天加乾式熟成5天,你會發現什麼叫美味!」張守義先生指著剛端出的銅鍋,誘人的菲力肉排帶著漂亮淺紅,吃了一口後,滿嘴的肉香味,隨著咀嚼,甘鮮肉味不斷湧出,確實不同於穀飼牛肉講究的滑嫩油花感,那是一種肉的勁道,清楚明顯的迷人滋味。
回味之間,我繼續追問張志名,既然台灣「熟成牛肉」已經開始測市場水溫,他要不要試試看另一款風乾牛肉火腿?
我想起旅居義大利時,頗迷戀一款稱為Bresaola的牛肉火腿,這是取俗稱為「獅子頭」的牛後腿肉,經過鹽漬風乾再以黴麴培養,做成後切為薄片,不論下酒開胃都適合。
「歐洲的風乾牛肉火腿?這個我不熟悉,要談風乾,我倒是可以做成牛肉乾。」他攤手表示牛肉的相關加工品頗多,他不可能每項都嘗試。
想了想,這話有道理,我決定自己試做,到台北找了《滿甲肉舖》當合作夥伴,這間肉舖是台北知名的歐式火腿品牌,由兩位對火腿狂熱的女孩主持。當我提出想製作Bresaola的看法後,她們反過來勸我試試看別的方式。
「要找尋台灣牛肉的競爭力,就不該用別國的知名火腿,那樣只會讓台灣成為山寨版。」
這句話合情合理,於是她們改用「沙朗(Sirloin)」這個部位,因為帶著些許油花,恰是台灣人喜歡的要點,單純以鹽醃和風乾處理,修整後熟成四個月,或許會呈現有趣的味道。
就在餐會開始的前幾天,我到《滿甲肉舖》領取這塊牛肉火腿,請鄧師傅的工作夥伴操作切肉機,當透著光的牛肉薄片滑出時,我拿在鼻前深深呼吸,有股漂亮的鹹甘肉香,吃下一片後,熟化後的脂鮮味開始湧出,讓我想來一杯紅酒了。總而言之,作品很成功,若是要再多些台灣特色,或許下次改用台灣海鹽,或是加些馬告,理論上可以讓台灣牛肉走出另類的路途……。
「過來拍個合照,慶祝這次的合作。」
陳志煌先生打斷我的回憶,我抬起頭,場中燈光依舊燦爛,賓客喧嘩笑鬧,簡師傅和鄧師傅已經站在門口的活動看板前,正向我招著手。
舉步之前,我突然想起一件事,轉頭向志煌道聲恭喜,差點忘記了,今年台灣首次拿下「世界盃咖啡大師比賽」(World Barista Championship, WBC)的冠軍,台灣選手吳則霖就是採用他的咖啡豆,尤其是獨創的陽光烘焙法(Sunny Roast),才能有這樣的好成績。
嗯!此時才想起,要談競爭力,不論是「現在式」或「未來式」,我似乎忘記真正的重點了,那就是執行的「人」。
努力生產,認真創作,還有願意欣賞的群眾,這些才是決定競爭力的基礎。今天晚上,除了要感謝鄧有癸師傅、簡天才師傅、陳志煌先生外,能讓餐會成功舉辦,還要靠著為數眾多的工作人員。譬如為了讓外場服務流暢,今晚齊聚了鄧師傅六間餐廳的主要幹部,譬如看板菜單還有諸多小設計,也多虧了商業週刊的諸多夥伴協助執行,才能讓餐會呈現該有的質感。最後要感謝的,當然是願意參加這場餐會的各位,還有一路讀此長文的大家。
謝謝你們的付出,讓我們一同完成了這場餐會。
徐仲 2016/08/13
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我將台灣牛肉的競爭力歸納為兩方面,分別為「現在式」和「未來式」。
對於「現在式」的看法源自於簡師傅,也就是此時此刻就存在的獨特性。他認為台灣牛肉的競爭力在於「新鮮」和「分切」,因此這次餐會用的牛肉,都是當天早上現宰,再請專人送到台北,他也花了不少時間和和牧場主人討論試驗,最後才決定最適合的牛肉部位選擇,這些都是在地才能提供的優勢。
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「新鮮度不該只是形容詞,而是可度量的數字,若是以我的觀點,新鮮度的評斷分為兩段時期,一是初步分切的速度,二是到餐桌的時間,前者我給三十分鐘,後者大約八小時。」他這麼說著,一臉理所當然,以此定義的「新鮮度」,難怪台灣牛肉有競爭力。
他接著解釋,當牛隻屠宰後,如果沒在三十分鐘內進行初步分切,牛肉的自體溫度就會影響肉質口感。分切之後,店家最好在八小時內將肉售完,因為新鮮牛肉的甜甘味真是不一樣。
「除了新鮮之外,拿到的部位也很重要,這就考驗店家和饕客間的關係了。」他特別拿了和尚頭、翼板、夾心肉和前腿肉,請我以涮火鍋的方式品嘗。和尚頭有口感有咬勁、前腿肉甜度稍低、翼板肉軟嫩香甜、夾心肉滑順甘美。我吃著肉喝著湯,快樂又滿足,然而這些分切部位沒被推廣,心中覺得可惜極了。
我相信肉品的分切方式,代表著相對應的飲食文化,譬如美國便以沙朗、紐約客、丁骨等部位,帶動美式的牛排文化。既然如此,理論上本地屠宰的新鮮牛肉,加上獨特的分切部位,再搭配烹飪形成的飲食文化,應該就是「現在式」的台灣牛肉競爭力吧!
至於台灣牛肉「未來式」的競爭力,想法源自於鄧師傅,他提起「熟成」能提升牛肉的價值,我則藉此聯想起肉品加工,尤其是需要「時間」加持的品項,譬如風乾火腿或是乾式熟成牛肉,這些都是金錢難以衡量的價值。
既然「熟成」能提升牛肉的價值,台灣的牛肉商為何不進行純粹的乾式熟成(Dry Aging)?畢竟這種熟成方式很「在地」,適合在屠宰場附近製作,應該可以藉此和進口乾式熟成牛肉做區隔。我當年就曾嘗試過,技術上絕對沒問題。
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陳志煌先生打斷我的回憶,我抬起頭,場中燈光依舊燦爛,賓客喧嘩笑鬧,簡師傅和鄧師傅已經站在門口的活動看板前,正向我招著手。
舉步之前,我突然想起一件事,轉頭向志煌道聲恭喜,差點忘記了,今年台灣首次拿下「世界盃咖啡大師比賽」(World Barista Championship, WBC)的冠軍,台灣選手吳則霖就是採用他的咖啡豆,尤其是獨創的陽光烘焙法(Sunny Roast),才能有這樣的好成績。
嗯!此時才想起,要談競爭力,不論是「現在式」或「未來式」,我似乎忘記真正的重點了,那就是執行的「人」。
努力生產,認真創作,還有願意欣賞的群眾,這些才是決定競爭力的基礎。今天晚上,除了要感謝鄧有癸師傅、簡天才師傅、陳志煌先生外,能讓餐會成功舉辦,還要靠著為數眾多的工作人員。譬如為了讓外場服務流暢,今晚齊聚了鄧師傅六間餐廳的主要幹部,譬如看板菜單還有諸多小設計,也多虧了商業週刊的諸多夥伴協助執行,才能讓餐會呈現該有的質感。最後要感謝的,當然是願意參加這場餐會的各位,還有一路讀此長文的大家。
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徐仲 2016/08/13
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