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趁著今天早上的開刀行程，我跟歪果人昨晚驅車到巴黎住一晚。
一到巴黎我們就往凱旋門的方向直奔。
沒辦法這麼雄偉壯觀的藝術作品，怎可以錯過。
Christo and Jeanne-Claude's projects
L'Arc de Triomphe, Wrapped
現場看真的無法言語形容，只覺得自己好榮幸參與了他的創作，我們用眼睛觀看即是參與者，真的很感謝那個喜愛藝術的自己。
現場有非常多的義工，也都是一群熱愛藝術的人們，讓我們暫時忘卻病毒給大家的距離以及恐懼感，而是每個人的目光都在這個巨大的作品裏，真的很感動。
因為沒帶惡魔們，心裡有點捨不得，也覺得可惜，如果小人們都在，媽媽就可以好好的解釋給他們聽，讓他們知道，藝術創作是多麼棒的事。
依依不捨的離開凱旋門後，晚餐我們來到朋友推薦的韓式烤肉店，嗯嗯嗯嗯～趁開刀之前狠狠的嚼肉真的很過癮。
我真心佩服巴黎人，這麼晚吃飯，鄉下人吃不消。
不過心滿足最重要。
話說今天的開刀順利，只要熬過這幾週的術後痛，就沒問題了💪🏻
當一天香奈兒的鄰居 Une nuit en voisin avec Chanel (下)
在旅館餐廳喫飯喝酒的好處就是: 再怎樣房間都在樓上, 自己爬上去的還是被抬上去的, 都沒關係.
何況我是在晚餐前就check in了, 研究過電梯和房間的距離方向, 勘查過房間衛浴的構造 – 雖然真的喝茫了, 這些還是不管用的.
房間是個小套房suite. 很多人都會對甚麼叫suite有爭議. 我的看法是: 一般來說, suite會有個小客廳和臥房隔開的. Room/chambre則是一間臥室而已. 當然, 有時候旅館因為房間夠寬大, 角落擺個張桌椅也稱為suite.
我這間的客廳和臥房分得再清楚不過了: 客廳在進門樓層, 臥室則要在上個小樓梯, 樓中樓呢! 樓下有獨立的廁所, 臥房則有另一套衛浴廁所. 後來知道電視也是有兩台.
空氣中有淡淡的松香. 非常可愛的格局, 牆上有黑白的巴黎風景照, 桌上有支香檳(怕客人晚餐喝不夠), 有一碗櫻桃(碩大漂亮好喫), 和一張慣例的經理迎賓信.
關掉電視螢幕 – 我挺討厭電視螢幕的迎賓畫面的. 住旅館看電視是大忌, 浪費寶貴時間還傷眼睛.
勘查房間先調溫度. 我經常是先把空調關掉. 出於某種不明原因, 旅館房間的溫度常常太低. 然後看看書桌, 高級旅館的信封信紙還有筆往往都設計得很好, 讓人捨不得不帶點回家當紀念.
試試沙發軟硬, 翹腳喫兩顆櫻桃 – 可惜待會有晚餐, 不好開香檳喝.
上樓看臥房. 一張大床和一個鏡面大衣櫥, 讓空間感變得很寬. 試試床墊軟硬,摸摸被單枕頭的觸感. 我喜歡床尾常有的長椅, 適合放懶得收起來的衣服褲子包包背袋以及各式雜物.
旁邊進去黑白花紋大理石浴室, 漂亮的浴缸, 浴鏡, 兩套白色浴袍… 可愛的老式風格水龍頭, 老式搪瓷洗臉槽, 旁邊有一套當然是義大利品牌Acqua di Parma的備品. 以前還滿喜歡的, 被LV買走之後就從我的品牌神壇上掉下來了. 不過我還是不討厭啦.
不知怎麼, 房間給人一種老巴黎的氣氛, 不是來自黑白照片… 想半天, 恍然明白: 是鏡子!
有點斑的老鏡子, 銅質鑲邊還有點銹了, 鏡子這種東西很奇怪, 反照出來的雖是空間, 老鏡子卻很有時間感與滄桑感.
不錯不錯, 我這個巴黎人也來學人當偽觀光客, 體驗一下這家十八世紀建築的老派旅館.
酒足飯飽後回房間一夜好眠 – 鄰居香奈兒老太太沒來打擾.
睡到自然醒, 泡個澡, 下樓早餐.
當然還是在那個幽靜的泉水小中庭, 當然要來一份費加洛報(這種奢侈旅館通常是右派費加洛報, 左派世界報比較少. 聽說費加洛報都是給旅館贈閱的, 增加印量也擴大影響力).
一籃可頌, 巧克力與棍子麵包, 一大杯咖啡, 一碟炒蛋, 一份報紙. 泉水仍然淙淙, 時間靜靜流逝, 鳥鳴聲比昨天更清亮.
再來一杯咖啡, 延遲離開旅館.
再怎麼延遲, 到底還是得離開. 有點不捨地站起身來, 回頭一看, 有個老先生西裝襯衫領帶, 坐在餐廳裡, 也是一份早餐一份報紙, 好像已經看了有一世紀, 彷彿他一直都在那兒似的.
Hôtel Castille Paris, 31-33 rue Cambon 75001 Paris.
當一天香奈兒的鄰居 Une nuit en voisin avec Chanel
巴黎香奈兒總店的住址19 rue Cambon在時尚界人盡皆知. 因為街對面就是知名的麗池酒店後門, 她在麗池住了33年, 上班回家就是過條小街.
rue Cambon這條街上和香奈兒比鄰而居的就是這家非常低調的義大利風格旅館Hôtel Castille. 知道是家義大利風格旅館是因為多年前曾經在裡面喫過一個午餐.
後來常常過門不入, 對這家旅館總有種庭院深深之感.
沒想到竟然是巴黎解禁後我的第一家旅館. 好喔, 來當一天香奈兒鄰居吧.
Rue Cambon街狹窄單行, 旅館進去到真是庭院深深, 櫃台後面有兩三進都是掛著古典油畫的客廳, 骨董桌椅, 絨絲沙發. 再一進, 是餐廳, 餐廳朝向一個小而寧靜的化外中庭, 人面石像的口裡吐出泉水叮咚, 還有鳥鳴. 這個就有點義大利的意思了.
在這個氛圍裡用餐就是巴黎人愛說的: 取得一方寧靜un havre de paix. 巴黎是座不夜城, 總有甚麼活動在每個角落進行, 想有一方寧靜也時是個奢侈. 越市中心越是如此.
有人喜歡在知名咖啡館和朋友相約; 有人愛在著名景點露天座上看人; 而有一種老派的巴黎人則偏愛約在一個鮮為人知, 不招搖炫耀的舒適地方享受不被打擾的幽靜生活 – 一杯咖啡, 一頓晚餐, 一份報紙 – 老派巴黎人才能體會的心知肚明的特權感. 往往也很容易得到朋友不說出口的暗地欽佩尊重.
我們這個年代叫”私房地點”, 或是”秘境”. 不過這些”私房””秘境”已經被社群網紅們逐一殲滅, 老派巴黎人的地盤像亞馬遜河裡的熱帶雨林裡不斷被侵占消失, 老派巴黎人則是瀕臨絕種動物, 也在消失中.
和朋友約了在這裡晚餐, L’Assaggio主廚是義大利北方皮蒙埃的Vasyl. 因為疫情關係, 國際觀光客還非常稀少, 菜色也還很簡約. 和經理商量後, 我們決定交給主廚出菜.
馬鈴薯鮭魚卵沙拉, 生白魚薄片-酸籽-橄欖, 烏魚子麵條, 水煮牛舌, 低溫慢煮小牛肉. 除了小牛肉有點柴以外, 其他都還頗道地的, 水煮牛舌格外柔嫩可口, 出人意外.
不過最讓人滿意的是侍酒師推薦搭配的酒.
我對義大利酒的認識很淺, 不過每一款喝起來都在水準之上, 有點把主廚的手藝比下去了.
可無論如何, 這到底是讓人非常愉快的一餐, 還是巴黎封城關閉七八個月解禁後的. 沒有太多觀光客喧擾, 服務比尋常從容悠閒, 病毒仍在身邊, 疫情尚未消散, 然而, 喘這一口氣對巴黎人來說實在是重要且必要的.
提拉米蘇還沒上來之前, 夜色就漸漸沁入到這個小小的噴泉中庭裡了. 服務生把每一張桌上的小蠟燭點了, 小小的火光星星點點地亮起來. 牆上沒有時鐘, 只有幾幅古典油畫標誌著年代感.
忽然想起來, 百年前隔壁鄰居香奈兒小姐是否也曾走進來這棟18世紀建築的旅館裡, 和我一樣坐在這個小小的中庭裡,和朋友低聲敘舊, 不管外面有多大的風雨危險; 或是利用這一方的世外寧靜做間諜算計, 企圖復國大業?
百年滔滔, 最終讓人只聽到水聲淙淙.
澳門自助餐 巴黎人自助餐 Le Buffet
地址：路氹城路氹金光大道連貫公路澳門巴黎人地面大堂3100號舖
電話 : +853-81119250
自助晚餐價格：
Weekend: 成人港幣$478 +10%
優點：食材新鮮，特別推介日本刺身，法國鵝肝，芝士焗龍蝦。招呼熱情有禮。窗邊及卡位座位舒適
缺點:餐廳人多，部份食物要排隊領取，兩小時用餐比較趕。
總分: ??? ? 4/5
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所有體驗均屬於個人分享，食品質素及服務只代表當天的評價。歡迎留言及分享你們的用餐體驗。互相尊重。如有推廣及贊助定必在影片中提及。不需懷疑, 多謝!
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Pros: Spacious, large table and comfortable restaurant with beautiful setting. Friendly staff. There is a few dishes that were the highlight of the night: flounder, Australia M5 beef ribs, foie gras, lamb rack
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Overall：???(3/5)
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