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厚福街雖然只是一條約百多步的短街，但從街頭至街尾還有食廈內，卻聚集了六七十間餐廳。不止數量多，種類更是非常齊全，往前看有正宗日本拉麵，走上食廈會找到日本燒肉及日本串燒居酒屋，轉角有抵食日本石燒牛扒店，還有東南亞船麵平民丼飯川式麻辣燙台灣珍珠奶茶等等，全港也找不到別處有這種多元化組合。

這次為大家挑選厚福街必食7間餐廳，豐儉由人，應有盡有，再奄尖的食客，都找到心水選擇。

麺処一家
電話：2360 1212
地址：尖沙咀厚福街11號地下
營業時間：星期一至六12nn-2:30pm，6pm-9pm；星期日休息
詳情： http://bit.ly/2SMYLs5

厚福街有兩間日本拉麵店，麺処一家就在2月加入戰團，選擇少，只有三款拉麵，湯底清一色只提供豬骨魚介配搭，三款拉麵分別只是配料，一款有豬腩肉叉燒，一款有慢煮豬肩肉叉燒，以及包括了以上兩款叉燒的店長推薦。餐廳甚至不提供餃子，很有日劇中那種開業多年的拉麵專門店風格。


雖然是本地薑，但出品好，老闆兼大廚Tim，名副其實是拉麵癡：「我會看日本食評網Tabelog，專看評分高的日本拉麵店，然後不斷排隊去試。」為了吃到好的日本拉麵，排長龍、坐火車等都是等閒事，終極目標，就是開一間自己的拉麵店。

到最後，Tim在東京一家食評網評分達3.8，只可坐6人的蚊型拉麵店中，嘗到驚為天人的美味拉麵，師傅願意手把手教他煮湯煮麵等技巧，讓Tim回港創業。而Tim用了三個月學懂基本技巧，自己再花了一年時間，微調湯底配料組合，最後在2月開店，自己任大廚煮麵。

在麺処一家嘗到的拉麵，並非近年日本及香港流行的雞白湯，而是豬骨魚介風格，豬骨採用新鮮豬骨，魚介味道就來自Tim挑選的不同海鮮，而非主流拉麵店用的魚介粉，因為他希望海鮮味道會更清新。


呷一口湯底，清潤中帶點魚香鮮甜，跟傳統的豬骨湯比較，並非啖啖濃郁漿口的風格，偏向輕巧，即使在潮濕炎熱的春夏季吃一碗，腸胃也不會有負擔濃重的感覺。兩款叉燒中，較欣賞慢煮豬肩肉，軟滑帶肉香。幼身拉麵是本地日本人經營的拉麵廠出品，爽滑又有掛湯能力。愛吃辣的，可以要求侍應多加唐辛子醬，由Tim自家製作，用辣椒、花椒等製造，倒進拉麵後，變得更加惹味。

野郎stone
地址：尖沙咀厚福街7A地下E鋪
電話：5114 2429
營業時間：星期一至日12nn-11pm
詳情： http://bit.ly/2EPskAZ

厚福街轉往金巴利街的角落，有一間近年流行的親民牛扒店野郎stone，以自助形式點餐，客人自行在石板上煎牛扒，最平$78已有交易。餐廳老闆在燒肉界做了十數年，對牛肉各部分相當熟悉。他在日本旅遊期間看到自助牛扒店，靈機一動，便回港照辦煮碗。

運作簡單，先在店外的自動售賣機器下單付費，然後在店內等待店員把牛扒奉上。師傅會在廚房把牛扒煎至一成熟，再放上熱石板，由客人自行把牛肉烹調到合心意的生熟程度。

共六個部位──肩胛肉眼、牛面肉、骨付牛小排、西冷、牛肋間隔膜、牛柳。勝在各部位都有三個重量（200g、300g、400g）可選，照顧到大細胃王的需要。最便宜$78有交易。最美味是骨付牛小排，7成熟最佳，肉質柔軟而且有較多油花。牛肋間隔膜亦是心水，雖然較韌，但由於該部位近內臟，肉味頗濃。

可加錢配套餐，薯蓉、意粉、湯及沙律都可無限添加，水準不錯，沙律菜葉新鮮，花生醬汁微酸開胃。

地方淺窄，僅12個座位，不過可能店鋪不太起眼，食客不算多，暫時未見人龍出現。

定食Doraya
地址：尖沙咀厚福街8號H8 6樓
電話：2366 8072
營業時間：12nn-3pm，6pm-11pm
詳情： http://bit.ly/2VE16CU

厚福街盡處的H8是一座落成多年的食廈，人氣最強的，就是主打吞拿魚定食的Doraya。吞拿魚本是高級食材，但十多年前，由日本人主理的Doraya以不用$100的吞拿魚定食殺出血路，人氣至今不衰，逢星期五六都全場爆滿。

日籍老闆本身經營吞拿魚批發，供應本地約五六成的日本餐廳，能以較相宜的價錢售賣吞拿魚。價錢貼地，卻沒將貨就價。店子採用產自地中海的養殖藍鰭吞拿魚，定食的款式約十多款，做法五花八門，由魚蓉、魚扒、鐵板到韓式泡菜的口味都有。以分量及價錢來說，性價比高，水準穩定。

梵日本燒鳥
地址：尖沙咀厚福街8號H8 22樓
電話：2710 8686
營業時間：星期一至六5:30pm-12mn，星期日休息
詳情： http://bit.ly/2UlUhWi

厚福街的H8高層，還有1間地道日本串燒店，名為梵日本燒鳥。女老闆和廚師都是日本人，各自負責清酒及串燒兩部分。

清酒大部分從日本直接入口，店內更有專人解說清酒口味及配搭，款式亦獨特，是串燒店少有的新意。串燒亦出色，三十多款部位，九成食材如雞、豬等都是日本貨，雖然電爐但烤得火候精準，肉汁飽滿，鹽燒汁燒都做得惹味而不過火。
環境出色，沒想過尖沙咀厚福街竟會有銀座風的西化裝潢，全店大半都是高身吧位，有些看着廚師串燒，有些看着尖沙咀夜景，景色璀璨，更能欣賞維港煙花。客人多是斯文打扮的情侶，氣氛幽靜。

燒肉之牛太．本陣
地址：尖沙咀厚福街8號H8大廈21樓
電話：2368 7270
營業時間：12nn-3pm，6pm-11pm
詳情： http://bit.ly/2M67kIg

在H8內，還有一間美味的日本燒肉店，就是開業近10年的燒肉の牛太．本陣，這店走高級路線，只供應散叫及廚師發辦。

燒肉の牛太．本陣的總公司，是日本和牛供應商但馬屋集團，自供自給，所以和牛質素不但好，選擇部位亦多。製作考究，所有牛肉待有柯打才醃製，確保吃出原汁原味。燒爐亦罕見，特別由日本訂回來，火力平均，和牛入口時，特別多汁。

值得一讚的是服務細心，主動幫客人燒肉，手勢也專業。最重要是價錢不貴，每人不用$400，坐得又舒服，恍如去了日本一樣。

羅勇泰國粉麵
地址：尖沙咀厚福街7號地下
電話：2203 4288
營業時間：星期一至日11:30am-12mn
詳情： http://bit.ly/2uikjyz

厚福街除了日本菜，也找到不少美味的東南亞菜式或香港風味。街尾就有這間羅勇泰國粉麵。主打泰國船河，湯底是泰籍總廚Charlie的家傳秘方，用超過15種材料熬煮滷水汁，再加上15斤豬骨熬3日，味道非常濃郁。

口味地道，因總廚Charlie本來就是羅勇人，從小就在婆婆身邊，在水上市場過日子，天天吃船河，水準自然好。用地道泰國河粉，較粗身，容易吸收湯汁，入口更鹹香。配料還有泰國魚蛋、牛丸等，都從泰國運來，個子小巧，但味道特別濃。

第三代肥仔小食店
地址：尖沙咀厚福街3號華博商業大厦G1地鋪
電話：6255 3872
營業時間：星期一至日1pm-12mn
詳情： http://bit.ly/2QIqkOh

另一間厚福街的平民美食，就是位於街中段的第三代肥仔小食店，只提供外賣，賣滷水魷魚、生腸之類。

雖是開業只有數年的新店，但家學淵博，因為肥仔小食店由旺角「肥姐小食店」的兒子余啟康所開。他根據母親獨門秘製秘方炮製滷味，主打生腸、大墨魚、火雞腎等。貨源款式甚至價錢，都跟母親的旺角店相若。至於味道則較旺角度遜色一點，質地保持爽脆，唯味道較淡，但這店毋須排長龍，也有吸引之處。

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綿綿雨粉如風飄絮，灑落於石板地上。
隨着羊腸石徑而行，兩旁植物悠悠揚揚，被修剪過的痕迹，顯得有點造作。終於走出迂迴，晃入眼眸的，是「香港公園」四個大字。水珠從牌坊滑落至花叢，細葉輕抖，對啊，下着雨呢。
回過神來，驀地前瞻一下，眼前是座白色建築物，正可擋雨。
甫踏進平房內，方發覺此乃一間茶藝館，左手邊是一條迴旋樓梯，正要舉步之際，竟傳來陣陣茶香撲鼻，剎那瞄了瞄上方的木牌，手已不禁將前方木門推開，默想着剛才的三個直度大字——「樂茶軒」。
果然，木門後，別有離塵天地。

瞳孔裏反照出一片古色，木地板鋪上一層輕蠟，門口的左方擱了數個木架，分別放了不同的茶壺、茶杯，靠牆有一貌似百子櫃般的木具，相信是安置茶葉的地方，數位身穿寶藍色長袍的茶藝師，正專注地泡水試茶。右方則是另一木櫃，一個個小圓罐整齊地排列在內，拿起一瞧，罐子上寫了茶葉的名目，裏面則放了一小撮茶葉，好讓品茗者挑選茶種。來到店子的前方，散發着濃厚中國味的正方木桌及木椅正有員工在拭淨，數個紋路相當細緻的木屏風，稍稍分間了兩至三個空間，免卻侷促，並列的數個雙門大窗透着日光，而窗框及窗花都一致地用上了木材，貫徹始終。


凡塵本歸自然
確定這是一家茶館後，一名身穿沈紅寛衣的老人步及。怎麼說，他綁起銀髮，一額清爽；圓弧的黑框眼鏡，擋不住深邃的雙眼皮，一雙明眸似乎沒有被歲月壓昏；微笑底下，連着一束白鬍子，左手把其執起一掃，對了，就像遠古的智者。伸出右手一握，他報上「葉榮枝」一名來，於茶藝界相當有名氣的他，被尊稱為老師，亦是茶館的主人。
茶館歷年廿七，說長不長。老師接過茶藝師的茶，小嘗一口，緩緩道出每晨試茶乃茶館的傳統，重點是水。香港不吃香，水質一般，即使採用了優質的濾水器，每天仍要先確保水味如貫，方放心泡茶。地方各有優劣，本是自然，盡本份泡出一壺好茶，就是尊重天然、順應自然。說起這一點，就關乎茶館成立的原因，其實有些少因緣。
早於八十年代，老師跟維他奶的創辦人羅桂祥合作，賣紫砂茶壺維生。當時是一九八六年，對茶道還是一知半解的他，遇上了他的啟蒙者，亦即是他的員工。這名員工來自安溪，家族以種茶維生。一次機緣，他帶老師到故鄉去，踏上茶山一刻，完全震撼了。高山雲霧，地方唯美不在話下，最大的感動，來自茶農認真的精神。當時做茶葉很樸素，由種植、採收、挑葉、搖茶、發酵、殺青，到包裝都一手一腳、一板一眼，沒有機器輔助，一切講求天時、地利、人和。由一個普通的飲品，變成有生命的東西，不單好喝，不是完美，但有一種個性，猶與大自然結合。說起，他仍覺激動：「好感動，嗰刻我發現，呢樣先係人所追求嘅嘢。」那個年代，茶種不明確，某地的普洱、哪方的水仙，反正各類茶葉全都由政府先收購，再混合出售。於是，老師帶了好些茶葉回港試賣，發明了「單採」這個名詞，明確地劃分了地區及茶類。流傳間，大家覺得這概念很好，引發他開創了樂茶軒。
老師呷下第二杯茶之時，已見有客人步進茶館，時間尚早，多為品茗而來。放下玻璃茶杯，他徐徐站起，迎賓去。


專心不染塵濁
客人是三名女士，打扮樸實，徑自走到放置茶葉的木櫃前喃喃互語。老師見狀，上前打着招呼，又拿起茶葉小罐讓各人嗅嗅。這是茶館的執着，了解客人口味，為其挑選合適的茶種，賣茶之餘，解釋何謂好茶，如何品茶、泡茶。「由八十年代起，我見盡好多茶館，而家執得七七八八，佢哋最大問題係將重心放喺食物，令茶館風味減少。」他強調，茶永遠是主角。
言談間，發覺三人有意學茶，老師於是把各種茶葉、茶具拿出，準備泡茶。用小勺子舀起茶葉一瞬，他神情忽而嚴肅起來。這是他的信念——專注。細心專注地喝，就發現味道確是不同。他把熱水壺插電，將茶的種類娓娓道來。
從前，茶葉分類很簡單，分為不發酵、半發酵、全發酵及後發酵四種。現時則較講究，劃分了六大茶類。綠茶、青茶、白茶、黃茶、黑茶及紅茶。
此刻在老師面前的，正是不發酵的綠茶，碧螺春。只見，老師於熱水壺旁邊放了一瓶溫水。不需預熱杯子，因為愈少發酵的茶葉，沖水溫度愈低。綠茶雅淡，宜用薄身茶具，他慢條斯理地把泡好的茶倒入玻璃杯中，茶的表面浮起了一層茶毫，即茶茸毛，茶毫愈多，代表茶葉愈細嫩。淺嘗一口，清香的餘韻仍於舌尖徘徊之際，老師已換上一套小巧的薄紫砂泡烏龍茶。稍稍預熱茶具，倒掉熱水後，就把屬於半發酵的青茶塞到茶壺中注水，把第一壺茶倒掉，他解釋：「唔係每隻茶都要倒走第一泡，烏龍茶第一轉茶葉未張開，唔香，所以唔要。」把茶飲盡，老師走到擺放茶葉的木櫃前，逐一解說。
手上的水仙是白茶，屬低發酵茶，宜低溫沖泡；旁邊擺放着罕有的黃茶，則屬後發酵，他一解狐疑：「等於你媽媽留菜，菜心芥蘭，我用碟蓋住，返嚟再蒸熱，菜變成黃色，咁咪係黃茶囉！」同屬後發酵的黑茶亦然，變成黃色的菜再慢慢曬乾閒置，變成菜乾，就是黑茶。往下方一看，是為人所知的普洱，即紅茶，紅茶以全發酵製作，要用高溫沖泡。見有人口水直流，老師知情地舀起一撮，返回泡茶的位置，用大熱的滾水灌滿厚紫砂壺，放入茶葉，把水柱拉高注入壺中。細心一看，茶葉比剛才的兩種茶粗大得多，故此水溫需較高，原理如煮牛肉一樣，牛肉切得薄，火鍋時熗熗就吃；如果牛肉切得厚，就需多浸兩下。這正是人云亦云的表現，原來水滾，不一定茶靚。
想當初，教他喝茶的師傅，主要是茶農，與之生活，取溪水沖茶，訓練專注，細心體會時，慢慢找到茶的樂趣、茶的精髓，繼而，才變成了他生命的一部分。
茶，其實是一種經驗，需要累積。這是他送別三名女士時，留下的一句話。

悲心牽動萬麈
轉身步回茶館一刻，門外剛好有人送來點心，老師見無人閒暇，於是出外交接。雨露依然連綿，他倒是一臉無所謂，與門外送貨工人核對着單據。驀地，一名挽着兩袋蔬菜的光頭男人站在身後察聽內容，見一切順利，就急步往炊煙裊裊的廚房走。老師忙畢，見店內已半滿，不慌不忙地踏入廚房。「劉經理，客人開始到啦。」他稍稍吊高嗓子，喚着正忙得不可開交的光頭漢。劉經理原來主力負責廚房及菜單。茶館雖然只賣素食，但七成的點心都是當天即包即蒸，其餘三成向某寺院叫貨。劉經理每早都需要外出挑選新鮮貨，原則是不時不吃。既然茶是主角，食物理所當然，就是配角，因此茶館每天只售約二十款點心，但選擇少，客人容易生厭，故每天都要轉換款式。至於，最令二人頭痛的，就是如何讓菜式配合醇茶，因為茶本身是一個減的元素，用來清潔口腔，素菜清淡，易致「口寡」，所以他們要不斷嘗試，例如油膩的，配普洱茶來清膩感；淡味的，就配清茶。
離開廚房，發現店裏已經近乎滿座，看來最旺場的午市已至，緊隨身後的老師開腔：「附近做嘢嘅人想食素，但附近冇素餐館，所以就會嚟晒呢度。」素蝦餃、素燒賣、豆腐餅、燉湯，一籠籠點心不息地送到席間。看着穿著整齊的上班族忙於咀嚼，使得他憶起九十年代的上環。
一九九一年至二零零二年間，茶館於上環樓梯街開業，只賣茶葉，旁邊很多老茶鋪。被嘲是黃毛小子的他，卻憑着一份慈悲，而站穩陣腳。他相信幫人要盡全力，故此，有任何人到茶舍請教茶道，即使沒有光顧，都會傾囊相授。也不求暴利。估計，全中國屬他的茶最便宜，三十八元一斤起，到現時都沒有漲價。他常跟客人直言，他們的茶並不特別名貴，並非得獎，只是好喝。清心明明，令他結識了一群「茶道中人」，因而闖出名堂。但老師強調，不要讓一片悲心受蒙騙，例如茶價未必直接反映品質，「我好討厭大陸啲小罐茶，話咩總裁飲嘅茶，世界上有幾多總裁？其實就是要令你虛榮。」有些茶賣幾萬元一斤，根本騙人。故此，他要尋根，親自到中國內地不同的茶山試茶，好茶方買，成為了全香港第一個跑茶山的人，幾乎全中國的茶山都跑過。熱心的他，更冒着生命危險去試茶。
有一次，老師到龍井向茶農買茶，碰到一個炒茶的人，二人聊開了，他就嗟嘆黃茶難求，因為做茶過程繁複，沒有幾個人做了，不料對方竟然指他的爺爺會做，老師二話不說，立即動身隨他到安徽故鄉找黃茶老人。然而，不知道是因為過於興奮而忘記，還是刻意遺忘，當年是二零零三年，正值沙士疫間，聞說此病就是從該處傳來，故被列作禁區。幸而，他最後都無病歸來，更帶來了珍貴的黃茶，對方被其誠意打動，更每年為他做茶。
從思憶中掙脫，老師揑一把汗。最令他覺得驚險的，是在眾多老行尊面前，能夠生存過來。最後，茶鋪愈做愈好，於是二零零三年投標現址，開始做茶館，如他的口頭禪「From farm to table（從茶山到桌面）」。於他而言，茶道雖盛載了很多文化及歷史，但經常把文化掛於嘴邊，終成包袱。所以他的信念是讓人快快樂樂地喝茶，故名「樂茶軒」。
回頭，他已坐於客席，與數名外國人茗茶閒聊。如斯氛圍，吸引不少遊客遠道而來，牽塵萬里。

喜捨一切如塵
送走了最後一位客人，仰首一望，已經四時許。穿戴整齊的店員，開始重新於餐桌上鋪上竹蓆，一雙筷子、一套碗碟，都有條不紊。手輕腳動，不發出一點繁音。倏地，幾位手執樂器的男女推開大門，朝老師這邊打招呼。茶館平日不做晚市，每逢周末晚則有粵曲或南音表演，很多客人特地來，邊欣賞邊享用晚膳，相當熱鬧。南音徐徐揚起，老師輕敲拍子，訴說着，表演樂隊駐場多年，早已成為老友。堅持做音樂表演，並沒有為他帶來更高的利潤，由始至終，他都只視茶舍為一個以茶會友的地方：「你想發達千祈唔好做茶，呢行能夠過到生活，維持落去已經好好。」喜捨，是他的座右銘。
喜捨，即有些東西要懂得放棄，懂得與人分享。正如要得好情誼，凡事就不能賺到盡。說實話，對年輕人而言，茶館有點老套，但老師一點沒有想過以年輕化來擴大客源：「好難將就年輕人，好似佢哋鍾意飲珍珠奶茶，但呢個係我底線，叫我畀啲化學劑你飲，我做唔到。但年輕人會長大，總有一日發覺乜嘢對自己好，佢哋需要幫助，而唔係將就。」堅持原則，就要捨棄獲利。
對於茶的執着，又豈止一二。時至今日，老師仍然會去茶山試茶，尤其是多產的地方，好茶需要發掘。當然，很多茶都不需他親自去買，畢竟，認識了十多年的相熟茶農芸芸，每年都自動替其留一批好茶，他咧嘴笑道：「而家係賣幾分老臉皮！」縱然臉皮多厚，事實上如今很多茶都買不到了，就如他一直光顧的一個茶農家庭。老師憶述，這家人做的鐵觀音非常香醇，還記得第一次到他們家中看他們做茶，一絲不苟的全手工製作，更要用腳搓茶葉，深深被他們的堅持震懾。可惜，九十年代時，茶農的兒子自殺死了，夫婦二人傷心過度，又缺少了兒子的幫忙，也就不再做茶，那種茶至今也再嘗不了，此乃茶館的一大缺失。
只是，不捨不捨，還需捨。

被傷痛籠罩着的老師，略帶蒼然。睿智的光芒稍熄，暴露了六十有七的點點老態。茶館雖好，人卻會衰。說到傳承問題，他確實沒有頭緒。第一，有興趣的人不多；第二，懂茶的人不多，但最令他憂心的，是感情關係轉移問題：「茶農老，我又老，佢哋嘅接班人同我嘅接班人可唔可以共處，都係未知之數，老啦，唔可以帶走任何嘢，咁交畀邊個呢？」他自覺唯一能做的，是讓人感到茶館有生命力，畢竟誰願意接手一間小店？碰巧，最近大館邀請他去開店，自嘲一把年紀；一把鬍子；一把鼻涕；一把眼淚；一把衝勁；一把茶壺，最後把心一橫就去做。他，就賭一鋪。
揑着鬍子，智者深知世外桃源，虛無縹緲。何不暢飲一杯，暫洗風塵，於此天地胡哼亂唱，一番逍遙。
明天的事，明天了。

金鐘樂茶軒
地址：金鐘香港公園羅桂祥茶藝館地下
電話：2801 7177
營業時間：10am-8pm（星期日至五）；10am-9pm（星期六）；每月逢第二個星期二休館
詳情： http://bit.ly/2NuvBHi

中環樂茶軒
地址：中環荷李活道10號大館1座G06-07鋪
電話：2276 5777
營業時間：11am-11pm（全年無休）
詳情： http://bit.ly/2Nq1gte

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