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屏東美食書《屏時三餐》推薦！#老頭麵
📣濃重的眷村滋味，搭配半熟蛋湯才內行
雖已過中午用餐時間，但「 老頭麵 」店內人潮絲毫不減，擺放幾張桌椅依然滿座，我站在一旁等候空桌時不禁好奇問起「為什麼店名會取名叫老頭麵呢？」現任老闆娘則笑笑的回說：「老頭是我媽媽(第一代老闆娘)常常對我爸爸的稱呼啦。」久而久之就成了店名由來。麻醬麵、醡醬麵、餛飩麵、湯麵...店裡販售的麵食品項比起一般麵店來說並不多，但卻都是招牌主打，麵條可挑選細麵條與手工粗麵條，我尤其偏愛手工粗麵條，口感更好更Q彈，麻醬麵以肉燥、豆芽菜、菜脯、青蔥花佐味，肉燥肥瘦適中，鹹香入味不油膩，拌麵幾下讓肉燥麻醬更均勻，攪拌過程中四溢著的濃郁醬香好挑逗人心，才吃一口就立刻上癮；至於醡醬麵的味道又比麻醬麵還更加濃烈些，口味偏重的醡醬非常鹹香可口、鹹味恰到好處不油膩，同樣搭配豆芽菜和青蔥花增添層次感，也相當受到歡迎。
另外，熟門熟路的老顧客一定會多點一盤小菜和一碗10元的蛋湯，讓這一餐更為豐富滿足。離開前想跟店家索取一張名片，只見老闆娘愣了一下說：「我們連招牌都沒有了，怎麼會有名片。」這家傳統小麵攤儘管低調卻也經營超過40多年歷史，至今換過三個地方，早期曾經在鶴聲國小旁的眷村賣過一段時間，搬到自由路現址位置並不醒目，只有遮雨棚上簡單寫著「老頭麵」三個字，從早上六點就開始賣，這也養成屏東人早餐吃麵的一種習慣囉。
📍屏東市自由路西段232號
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假期讀書，讀近期大熱新作《老派少女購物路線》，作者洪愛珠筆好情真，寫吃食、寫廚事、寫家人，觀點光亮，心意棉厚，文字的韻律鼓動出滿滿感染力，不經意間，已跟隨她的腳步，來到蘆洲吃切仔麵。
書中提到的切仔麵店有好幾間，我們的首選，自然是作者的首選，她全家大小開車陪外公去吃的「大廟口切仔麵」。原本擔心外地人會受怠慢，實是杞人憂天，招呼的大姐十分親切，聽聲點單，二碗湯麵，以及豬心、豬肺、肝連、生腸、三層肉，青菜隨招隨有，卻漏了豬肺與三層肉，多了嘴邊肉，沒關係啦。麵來，先喝湯，無鹽卻潤香，奶白似霧，那是從透早浸煮豬各部位累積而來的滋味。黑白切都清淨樸美，唯獨欠點鮮甜，是我愚見，生腸則最出色，無腥無臭，滑脆爽彈；先嚐原味，僅醬油膏與薑絲，再從一旁陶甕中舀出豆醬，據洪愛珠所述，是以粗味噌、豆瓣、辣椒製成，每樣肉或內臟拿來蘸一蘸，鮮鹹甘美，再配淡雅的麵吃，恰好。
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此書的感染力，除了促人覓食，促人購物（真想去大稻埕好好採買），還促人思考自己與家庭的關係。如果家庭的養成形塑一個人飲食的品味與審美，我的家庭之於我，意義是什麼？賦予我一切的父親，對於我的飲食教養是什麼？
不是下廚，我欠缺手作的天份與學習的動力；不是祖傳數代的家族傳統，高家祖厝在南京，歷經二戰動盪，流轉於重慶、台北、香港，父親在香港成長，去美國、法國求學，來台灣做生意，才定居下來。我的真實身份，是移民二代。原本無根，根是我這世才在台灣紮下的，我最近才意識到這件事情。
那麼，父親影響了我什麼？
我想，或許是踏查餐廳吧。回顧自己一直以來的書寫，沒有錯，主角從來都是餐廳，以及與餐廳相關的人士。我熱愛餐廳，熱愛餐廳施予的款待，以及所有身處其中度過的時光。在foodie一詞尚未出現的許久以前，父親就愛上館子，海內海外，攜家帶眷，菜該做成麽樣子，和主廚該怎麼交誼，他針砭指點，親身示範。當用餐還不要求劇場效果時，出去吃飯老早就是我家的娛樂活動。
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原以為寫餐廳理所當然，這一思量後，卻又讓我想起先前讀書的另一次震動。
陳玉箴老師的大作《台灣菜的文化史》中，第一章末尾提到學者威爾克（Richard Wilk）指出，「在食物研究裡經常有公共展演（public performance）與生活實踐（lived practice）兩個面向」，後附一表，詳列公共展演與生活實踐的各項內容。我一看莞爾。
公共展演，涉及：佳餚（cuisine）、公眾宴席（public banquet）、現代創作（modern artifice）、菁英階級（elite class）、國家的（national）、大都會的（cosmopolitan）。
生活實踐，涉及：烹飪（cooking）、家中餐食（meals at home）、古老傳統（ancient tradition）、勞工階級（working class）、地區的（regional）、地方的（local）。
我寫餐廳、訪談主廚、論餐飲評鑑，百分百屬於公共展演；生活實踐，我幾乎沒有。
該怎麼把生活實踐這一塊補起來？
只希望亡羊補牢為時不晚。
沒想到蒟蒻麵這麼厲害啊啊啊，乾麵湯麵燴麵都有！
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